Справочник автора/Европейская одежда

«	Я не знаю, что такое Котарди и упелянд, Но порву лицо любое За родимый фатерлянд!	»
— Народное реконструкторское

Сей представитель пехоты одет по моде XIV века.

Небольшой очерк развития европейского костюма от V до XV—XVI веков.

Базовое

• Костюм состоял из нескольких слоёв, базово — из трёх: нижнее бельё, верхнее платье, верхняя тёплая одежда. Большое количество слоёв говорило о высоком статусе.
• Основные ткани — лён и шерсть. Лён шёл на исподнее и обычно не красился, из шерсти делали верхнюю одежду, и уж её красили всем, что находили. Менее доступные ткани — хлопок, шёлк, бархат.
• Средневековый человек, как правило, жил «на улице», в доме только ночевал, поэтому костюм был заточен под жизнедеятельность на природе со всеми её прелестями.
• В Средневековье костюм не только предохранял от непогоды, но и являлся показателем богатства и статуса его владельца. Богатые люди могли позволить себе такие излишества, как широченные рукава, длинные полы платья и импортные ткани. Люди победнее обходились фасонами попроще и поудобнее.
• Тем не менее средневековые люди очень любили модниться, даже если средства особо не позволяли разгуляться. Отсюда весёленькие цвета одежды, украшения…
• Особых отличий между европейскими регионами в одежде не было. Существовали, конечно, какие-то специфические детали, характерные украшения, где-то влияли иные цивилизации, но в целом до эпохи Возрождения европейцы носили одинаковые одежды.

Чего в Европах не водилось

• Штанов в современном понимании. Распространённая ошибка ролевичья, надевающего к котте черные джинсы со споротыми карманами. С другой стороны, если котта длинная, то джинсовую мотню не видно, так что сойдёт для сельской местности. Сказанное касается в первую очередь Западной Европы — в Восточной (Польша, Литва, Русь) штаны вполне себе бытовали.
• Сапог, помимо высоченных «ботфортов» для верховой езды. Ну, ещё в граничащих с Азией странах ходили азиатские же сапоги. Ещё одна распространенная ошибка ролевичья, считающего, что армейские сапоги советского образца — это антуражно.
• Платьев на каркасах (первое завелось в конце XVI века, на так называемом фартингейле, или вертюгале, о чём подробнее — ниже).
• Карманов.
• Белых рубашек с красной вышивкой, в которые любят рядить жителей древней Руси.
  • То есть рубашки-то сами по себе были, только не белые — белением холста никто специально не занимался, так что они были бежевые или светло-серые, натурального цвета необработанного льняного холста.
• Разных кожаных/меховых/шерстяных безрукавок.

Тёмные века

Конец эпохи викингов на ковре из Байё.

Период с падения Рима и до XI века. Раннесредневековые европейцы — потомки варварских племён, обосновавшиеся на землях покойной Римской империи. Одежда того времени не явилась развитием классической античной одежды и была достаточно примитивной. Что-то заимствовалось из Византии — единственного в те славные времена культурного центра
Проблема данного периода — про него известно немногое, находок одежды сохранилось довольно мало, а с изобразительными источниками в те времена была полная труба. Тем не менее, кое-что сказать можно…

Мужской костюм

Исподнее

Брэ, правда, XIII века

На тело надевались брэ — предок современных трусов-семеек. Широченные льняные труселя до колен, подпоясывались шерстяным шнурком.

Нижняя рубашка (камиза, сорочка). Камиза имела Т-образный крой, подол мог быть длиной от середины бедра до колена (главное, чтобы из-под верхней одежды не торчал). Рубашка могла иметь вырез на груди.

Ирландцы обоих полов до XVI века (см. гравюры Альбрехта Дюрера) часто обходились одной лишь рубахой-лейне (léine), характерной особенностью которой являлись широкие рукава, но с узкими манжетами. Хотя воины, прислуга, всадники и всадники носили вполне себе штаны. А шотландцы помимо лейне, также носили шерстяные пледы, которые со временем расформировавшись в килты, дожили до нашего времени.

Верхнее платье

Основным платьем была котта — туникообразная рубашка, длиной примерно до колен в рядовом исполнении (чем выше статус, тем длиннее подол). Крой котты повторял крой камизы. Подол и край рукавов могли оторачиваться шерстью иного цвета. К котте часто пришивали корзно — украшенный воротник.
В северогерманском регионе, помимо котты, бытовала специфичная одёжка — короткий запашной халат, чем-то напоминавший куртку из одной далёкой галактики. Ирландская знать поверх лейне надевала куртку-килкомон, сохранившуюся до XVII века.
В пограничных со степью регионах наряду с коттой могли носить запашные кафтаны.
На ногах носили либо свободные штаны до колен и обмотки, либо шоссы — узкие чулки до середины бедра или до талии. Шоссы привязывались к брэ (позднее — к исподним курткам вроде пурпуэна) и подвязывались под коленом. Как ни странно, с христианизацией штаны вытеснялись шоссами, так что применительно к средневековью вполне можно сказать, что штаны — это признак варварства. Шоссы могли быть как и с полностью закрытой ступнёй, так и с открытыми пяткой и стопой, из-за чего напоминали гамаши или штаны с штрипками. Шоссы священнослужителей и монархов, имеющие литургическое значение, были короче повседневных, могли изготовляться из шёлка и обильно вышиваться.

Сверху надевался плащ, обычно кроя «полусолнце» (вот тут ролевичьё, с его нежной любовью к данному предмету одежды, не ошибается). Плащ доходил до лодыжек, закалывался фибулой (застёжкой) или завязывался на верёвочки, мог подбиваться мехом. Поскольку ткацкие станки тех времён ограничивали ширину ткани 50-70 сантиметрами, плащ (да и всё остальное тоже) шился из отдельных деталей.

Головной убор

Типичный головной убор — шапка с меховой оторочкой. Также во многих регионах носили шаперон — капюшон с пелериной-оплечьем. Именно его носила в версии Перро Красная Шапочка.

Обувь

Поршни

Находки в Дании

Обувка эволюционировала от банального куска кожи, примотанного к ноге. Простейший вариант — поршни, фактически «тапок» из одного куска кожи, собранный на шнурок. Более сложный — остроносый «сапожок» из одного-двух кусков кожи. В такой обуви очень удобно ходить по земле. Вариантов исполнения было много. Статусная обувь ещё и отделывалась золотом и бархатом.

Среди славян, финнов и балтов были распространены лапти. Естественно, это был дешёвый и недолговечный ширпотреб, при первой же возможности заменявшийся на поршни. А вот вышеупомянутые ирландцы и шотландцы (по крайней мере в тёплую погоду) и вовсе ходили босиком или в сандалиях.

Аксессуары

Очень богатый пояс.

Означенные пункты будут актуальны для всего Средневековья:

• Пояс. Был обязательным элементом одежды, показаться без него было просто неприлично (помните слово «распоясаться»?). Пояс делался из толстой кожаной полосы, украшался пряжкой, наконечником и литыми накладками. У богатых владельцев за оными накладками могло быть не видно кожаной основы.
• На поясе могли висеть кожаная сумочка, нож, цера (вощёная дощечка для письма), чётки (у христиан, естественно) и любые другие малогабаритные вещи.

Находки IX—XI веков.

• Разнообразные украшения — кольца, бусы, подвесные амулеты, гривны (шейный обруч)… Украшения, как правило, несут в себе сакральную символику. У викингов были распространены сюжеты из саг, у славян — из своих мифов, до нас не дошедших… Человек мог носить и «чужие» украшения — как трофей или просто понравившуюся цацку. Христианство в значительной степени вытеснило языческие украшения, хотя двоеверие не было чем-то уникальным.

Женский костюм

Женский костюм по крою был аналогичен мужскому, основное отличие — это длина.

Исподнее

Хангерок как он есть

Та же сорочка, только длиной до щиколоток.

Верхнее платье

Вышеупомянутая котта, только длиной до земли. Она имела короткие рукава, но также рукавов могло не быть вообще, из-за чего она напоминала сарафан. Во время работы подол могли затыкать за пояс.

Жительницы Скандинавии могли надевать на платье хангерок — эдакий сарафан.

В самом раннем средневековье он был обычной одеждой девушек и молодых женщин германских племен в теплый период года и носился без рубахи. С принятием христианства под него стали надевать рубаху.

Схожий сарафан под названием хурстут носили финно-угорские племена Финляндии, Карелии и Приладожья. Примечательно, что на ткани не прокладывались боковые швы. Дольше всего хурстут сохранился у ижор — до начала XX века.

На ногах носили шоссы, аналогичные мужским, но короткие — до колена. Каких-либо штанов женщины не носили, если только по каким-то причинам не рядились в мужской костюм.
Плащ не отличался от мужского.

Головной убор

Очелье (кто сказал «хайратник»?!) и височные кольца

Платок обыкновенный. Платок мог повязываться или закреплялся с помощью булавок и/или очелья — головной ленты. Очелье могло носиться и без платка, как самостоятельный головной убор.
Мужскую шапку могла носить только женщина очень высокого статуса.

Обувь

Не отличалась от мужской.

Аксессуары

Описанное в разделе, посвященном мужскому костюму, справедливо и для женского.

• Женские пояса раннего средневековья, как правило, были ткаными.
• Распространённым украшением славянок и их соседок были височные кольца, крепившиеся на очелье.
• В северной Европе были популярны парные «черепаховидные» фибулы (см. фото выше).

Высокое Средневековье

Сцена из Библии Мациевского, середина XIII в.

Куртуазная сцена из Манесского кодекса, начало XIV в.

С XI по середину-конец XIV века. Европейцы в массе своей приняли христианство, создали более-менее устойчивый феодализм и сходили в крестовые походы, где насмотрелись на разные интересности, что не замедлило сказаться на моде.

Высокое средневековье продолжило романскую моду, но привнесло в костюм много интересного. Одним из нововведений стал т. н. «ми-парти» — разделение одежды пополам и поперёк с двумя разными цветами для каждой половины. Первоначально одежду с ми-парти носили герольды, обозначавшие таким образом гербовые цвета своего господина (а также шуты), но примерно в XIV веке ми-парти проникают и в одежду «гражданских». Разделяться по цветам могли не только, например, котта, но и шоссы, и даже ботинки.

Мужской костюм

Исподнее

Эти элементы особо не изменились, разве что сорочка могла быть приталенной.

Верхнее платье

Среди одежды продолжала бытовать котта, но теперь её, как и сорочку, часто делали приталенной.
В XII веке появилось блио — свободное платье с широкими рукавами. У знатных особ рукава могли волочиться по земле.
В ходе крестовых походов выяснилось, что под жарким арабским солнцем кольчуги имеют свойство выгорать. Для защиты доспехов (которые, на минуточку, стоили как стадо скота) стали применять сюрко (от фр. sur coat — «на котте») — накидку без рукавов, или с короткими рукавами, по крою аналогичную котте. Из снаряжения рыцаря сюрко перекочевало и в гражданский костюм, приятно расцветив его. Сюрко часто использовалось в качестве гербовой одежды. А вот у нас, из-за слабого развития феодализма и отсутствия необходимости защищать доспехи от солнца, сюрко не прижилось.

Другой верхней одеждой, выглядящей как сюрко, были гардкорп — кафтан с длинными, широкими и откидными рукавами, и нередко капюшоном, и гарнаш — широкая накидка, по крою аналогичная котте или гардкорпу, и с короткими широкими рукавами и капюшоном.

На ногах продолжали носить шоссы, штаны сохранялись только в разных медвежьих углах. Плащи тоже никуда не делись.

Головной убор

В это время появился (или стал известным) чепец (койф, каль). Чепчик носился под основным головным убором, собирал на себя пот и грязь с головы, предохранял от жары, особенно если его смочить водой. Однако, если судить по изобразительным источникам, его носили так, чтобы из подо лба и затылка торчали волосы.

Популярной стала шерстяная шапка-таблетка. Продолжал использоваться шаперон, кроме того, распространились различные валяные шапки и шляпы — круглые, треугольные тирольки (известные как «шапка Робин Гуда»), широкополые «пилигримки», отдалённо напоминавшие поморские «зюйдвестки»… Шапки часто украшались перьями.

В Восточной Европе продолжали носить шапки с меховой опушкой.

Обувь

Ботинки из Лондона.

Усложнилась и обувка. Ботинки стали шиться из нескольких деталей и стремиться к остроконечности, на них появились пряжки, ремешки и прочие радости.

Обувь из Новгорода.

Полезным изобретением стали патены — эдакие деревянные сандалии, надевавшиеся на обувь и служившие для защиты от непогоды. Они могли носиться и как домашняя обувь, поскольку даже жилые помещения с каменными полами плохо отапливались.

Аксессуары

• Население обзаводится ткаными перчатками.
• В XIII веке появились очки.
• Пропали различные подвесные украшения.

Женский костюм

Блио, начало XIII в.

Исподнее

Сорочка изменялась в том же направлении, что и мужская.

Верхнее платье

Изменения в костюме были того же рода, что и в мужском. Приталилось платье, появились сюрко и блио (в женском, естественно, варианте). Блио могло подсаживаться по фигуре с помощью шнуровки на боках. Сегодня в блио очень любят рядить эльфов. А ещё оно невероятно популярно у женской половины ролевичья.

Головной убор

На даме справа — филлет и барбетт

Помимо платка и чепца, в распоряжении женщин появились филлет и барбетт — ленты, обхватывающая голову подобно венцу и под подбородком соответственно. Филлет и барбетт нередко комбинировались друг с другом, с покрывалом (в Англии называвшимся вимпл (wimple) или вейл (veil), а во Франции — кувр-шеф (couvre-chef); в частности его (цвета, контрастного филлету и барбетту, например, чёрного) носили монахини, образуя нечто вроде апостольника православных монахинь) или с шапкой-таблеткой.

Также женщины начали носить шапероны.

Обувь

Тоже не отличалась от мужской.

Аксессуары

Тканевые пояса постепенно вытеснялись кожаными.

Позднее Средневековье

Бал в эпоху готики

Оно же готическое Средневековье, оно же раннее Возрождение.
В XIV веке по Европе прокатилось несколько эпидемий чумы. Поветрие выкосило значительную часть населения и значительно изменило менталитет европейцев. Смерть могла постучаться в любую дверь, и перед такой перспективой человек захотел пожить красиво. Как нельзя лучше этому способствовали новые технологии, новая доспешная мода, повторявшая контуры тела, и развитие светского искусства, воспевавшего куртуазную любовь. Стиль всей Европе долгое время задавало великое герцогство Бургундское.
А вот в нашей стране, несмотря на ту же чуму, готическая мода не прижилась.

Не особо прижилась бургундская мода и в Италии, где вовсю цветёт эпоха Возрождения, там под влиянием моды античных Греции и Рима начинает формироваться своя мода, тем не менее, косвенно оказавшая влияние и на остальные европейские страны в конце XV века. Вообще этот период можно назвать концом стилистического однообразия одежды в Европе, в каждой стране начинают появляться свои, почти что неповторимые, стили одежды. Уже в XVI веке по одежде можно чётко различить, скажем, англичанку и немку.

Ми-парти всё ещё не теряют свою актуальность, более того, ношение комбинаций определённых цветов в ми-парти начинает приобретать свою символику в соответствии с тогдашними представлениями (например, синий обозначал верность, а зелёный — влюблённость). Иногда одежда с ми-парти комбинируется с полосатыми элементами одежды, например, какой-нибудь ландскнехт мог носить куртку с ми-парти, одну «штанину» шосс цвета, отличного от используемых в куртке, а другую — полосатую. Лишь в конце XVI-го века одежда, поделённая на два цвета пополам, окончательно выходит из моды и используется лишь у вышеупомянутых шутов.

Мужской костюм

Мужская одежда переменилась радикально. В первую очередь, она укоротилась, во вторую — стала распашной и в общем уже немного напоминала современную. Модно, стильно, молодёжно. Длинные одежды сохранились как статусные предметы правителей, духовенства, высших чиновников и учёных людей.

Исподнее

Нижняя рубашка теперь шилась длиной максимум до середины бедра. Рубашка могла украшаться вышивкой, кружевами и собираться в складки (впрочем, это уже черты конца XV века). С середины XVI-го по начало XVII века носили гофрированные и кружевные воротники круглой формы, из-за чего они получили название «мельничный жернов». Вместо широченных брэ появились похожие на современные трусы, как и на плавки, так и на т. н. «семейные», они же боксеры. Они также оставались белого цвета, хотя на картине Ганса Вертингера из цикла времён года 1520 года, изображающей баню и лавку мясника, запечатлены чёрные или очень-тёмно-синие брэ. Однако к середине XVI-го века, судя по всему, брэ исчезли (так как надевать под чулки и нижеупомянутые плундры ещё и нижнее бельё было сложно), и мужчины были вынуждены надевать штаны на голые ноги и рубаху, прикрывавшую гениталии. Уже в XVIII-м веке появляются кальсоны, ставшие повсеместным явлением в мужском гардеробе уже в следующем, XIX-м веке. Но это уже совсем другая история.

В Швейцарии, судя по миниатюрам из т. н. Люцернской хроники начала XVI-го века, мужчины носили вместо брэ длинные подштанники, аналогичные древнерусским.

Верхнее платье

Теперь вы знаете, что такое котарди…

…И упелянд

Персонажи этой картины носят разные виды дублетов.

В это время вместо банальной длинной котты появилось много вариантов коротких «курток», застёгивающихся на ряд пуговиц или на тесёмки:

• Котарди — распашная куртка до середины бедра с узкими рукавами, пока ещё прямого кроя. Просуществовала до начала XV века, после чего заменилась дублетом.
• Жакет — узкая куртка без рукавов или с откидными рукавами.
• Дублет — узкая куртка, посаженная строго по фигуре. Дублет появился в первой половине XV века и оставался основной европейской одеждой до XVII века, когда он постепенно превратился в полукафтан. На дублете появился ворот-стоечка. С середины XV века на рукавах появляются буфы.
• Пурпуэн — изначально короткий ватный поддоспешник, в середине XIV века проникший в гардероб «гражданских». Отдалённо напоминает по внешнему виду котарди или дублет. В конце XV века стал верхней одеждой, надевавшейся поверх дублета, а в XVI веке в Англии возникла своя разновидность без рукавов — джеркин. В Германии же назывался вамс, поверх него в начале XVI века могли носить плиссированную юбку фальтрок, застёгивавшуюся сбоку. Фальтрок оказал большое влияние на латную юбку доспешного комплекта. Под влиянием ландкнехтов наддоспешная накидка-сюрко, называвшийся в германских землях ваффенрок, стал одеваться и без доспехов поверх вамса.
• В Польше носили кафтаны йопула и кабат, по покрою схожие с котарди.

Одежда застегивалась на крючки, пуговицы или шнуровалась. Рукава могли быть длинные или короткие, застегиваться на пуговицы. В конце XV-начале XVI века вырез ворота как и дублета, так и пурпуэна, становится очень широким, доходя почти до плеч, но в середине XVI-го века вновь становится узким. Первоначально подол дублетов/пурпуэнов доходил до поясницы, но к рубежу XV-XVI веков он укоротился до талии. Хотя в то же самое время встречаются дублеты/пурпуэны длиной до колен и середины бедра.

Шоссы стали сшивными — их сшивали в районе седалищного нерва, а спереди пришивали гульфик — такой мешочек для гениталий. Помимо разновидностей с полностью закрытыми ступнями и открытыми пяткой и стопой также фиксируются шоссы с закрытой пяткой и открытыми пальцами ног. Когда дублет «укоротился» до талии, то шоссы, напротив, «подросли». Шоссы привязывались к дублету на шнурках, хотя позднее, когда шоссы, посаженные на бёдрах, носили с дублетом до талии, то их иногда, судя по изобразительным источникам, придерживали ремнём. Они уже похожи на современные штаны, но, тем не менее, это ещё не штаны. Их черёд придёт позже, в начале XVI века среди ландскнехтов, будучи первоначально лишь обрезанной по колену верхней половиной шосс, украшавшейся вертикальными разрезами. В середине XVI века они укоротились ещё больше, но выросли в ширину, став круглой или квадратной формы, и получив в Польше название плундры, а в начале XVII-го века (в 1620—1630-х годах) они превратятся в кюлоты — короткие, до колен, обнажающие икры, которые будут обтягивать чулками.

Моряки уже тогда (см. миниатюры «Похода французов в Утремер» 1473 года или «Представления рождения, жизни смерти Ричарда Бошампа, графа Уорика» конца 1480-х годов) носили широкие штаны до лодыжек, которые обеспечивали гораздо большие удобство и свободу передвижения, нежели шоссы. Подобные брюки дожили во флоте и до нашего времени, разве что стали клёшевыми (штанины расширяются только ниже колена), хотя в XVI веке некоторые моряки начинают носить широкие и короткие штаны наподобие плундр. Ещё, судя по тем же миниатюрам, мореплаватели уже тогда любили ткани в полоску, особенно в синюю, в связи с чем скромно передаём привет современной тельняшке. А вот шерстяная или кожаная водонепроницаемая накидка типа пончо до наших дней не дошла.

Поверх дублета носили плащи. Плащ тоже укоротился, хотя более практичные длинные плащи продолжали существовать. Альтернативой плащу был упелянд — свободная одежда с широкими рукавами. И плащ, и упелянд могли быть подбиты мехом.

В Англии XV века верхняя одежда обозначалась словом «gown» (гоун, гаун). Хотя часто этот термин использовался по отношению к кафтану длиной до колен или выше (короткие сильно напоминали жакеты) с откидными рукавами, застёгивавшийся на пуговицу и порой оторачивавшийся мехом. Во Франции этот вид одежды назывался «роб». В следующем, XVI веке, гауном называлась мужская парадная мантия-шуба до колен с широкими воротником и рукавами (при этом — откидными или короткими, до локтя) и женское верхнее платье. В Германии шуба, по крою аналогичная мужскому гауну, называлась шаубе (Schaube). Немецкая женская шаубе представляла собой меховую накидку до пола, по покрою мало отличавшуюся от мужской. А в Богемии же данный предмет одежды назывался просто «шуба».

Все одежды стали шить на подкладке изо льна.

Вообще ландскнехты, появившиеся в 1470-х годах, оказали на моду уже XVI-го века такое влияние, что лучше написать отдельную статью об этом. Но если вкратце, то это появление разрезов везде, где только можно; появление вышеупомянутых штанов; буфы на рукавах дублетов начинают расширяться до неведомых масштабов; а ввиду позволяемого ландскнехтам обхождения запретов на ношение одежды определённых цветов (которые, как и другие законы, регулирующие стиль одежды разных сословий, бытовали во многих западноевропейских странах начиная с XIII—XIV веков) в моду входит пестрота костюма. Использование полос в костюме, ранее осуждаемых обществом как аморальное, благодаря тем же ландскнехтам, постепенно становится всё более и более допустимым. Причина возникновения же разрезов до сих пор не установлена. Вполне вероятно, что ландскнехты могли делать их ради удобства, чтобы не сковывать движения (из-за удобства, вероятно, разрезы чаще всего делались на наиболее обтянутых местах — плечах, коленах и локтях), а когда мода ландскнехтов дошла и до знати — то и ради демонстрации знатными людьми своих рубашек из дорогих тканей (впрочем, с этой целью также справлялись куртки с широким разрезом). Небогатые же вшивали в разрезы лоскуты ткани, имитировавшие нижнее бельё, хотя вместо лоскутов разрезы могли демонстрировать подкладку одежды. Самое большое влияние ландскнехтов на моду проявилось, прежде всего в Германии и Англии, меньше — во Франции (там какое-то время ещё сохранялись некоторые пережитки бургундской моды, особенно в женской одежде), и ещё меньше в Италии, придерживавшейся своих традиций в одежде. И это при том, что ландскнехты в своей одежде как раз и ориентировались на моду севера Италии: Милана и Венеции.

Головной убор

Альтернативные способы ношения шаперона

Основные типажи головных уборов не изменились — существовали шапероны и самые разные типы валяных шапок и шляп, как например, боннет — валяная шапка без полей цилиндрической, конусовидной, а позднее — приплюснутой формы. Впрочем, шапероны стали сложнее и затейливее — на них появились пуговицы, фестоны, вырезы в виде зубцов на пелерине и прочая красота. Шаперон, помимо основного способа применения, начали носить и как обычную шапку — отверстие для лица надевали на темя, а пелерину оставляли свисать, и набрасывая или наматывая шлык на плечи словно шаль или шарф, а позднее — стали наматывать вокруг головы на манер чалмы. Также появились шапероны, имитировавшие настоящие, и состоявшие из тканого обруча-бурреле. На излёте XV века появились береты-токи, впоследствии ставшие украшаться перьями и разрезами на полях.

В XVI веке шляпы с полями и береты окончательно вытеснили прежние головные уборы. Ложась спать (хотя их носили в домашней обстановке и бодрствуя), дабы поддерживать тепло и не мять волосы, мужчины начинают надевать специальные головные уборы — ночные колпаки, представляющие собой шапку с отворотами и иногда кисточкой на макушке, которые могли украшаться вышивкой и кружевами. Ранее, до XIV-XV веков мужчины надевали в постель чепцы или обматывали голову тканью наподобие тюрбана или косынки. Сохранившиеся ночные колпаки XV—XVII веков как правило, белые и светлых тонов, хотя часто в XVI-XVIII веках они могли вышиваться, а на изобразительных источниках XIV по XVII век присутствуют и красные колпаки с белой подкладкой. В конце XVII-начале XVIII века колпак становится конусовидной формы, поля стали свободнее, и в связи с тогдашней модой на парики ношение ночного колпака днём позволяло прикрывать бритую голову хозяина вместо парика. В середине-конце XVIII века у ночного колпака пропадают поля и он начинает напоминать конусовидную вязаную шапку, в таком виде его носят вплоть до выхода из употребления в конце XIX века.

Обувь

Пулены

В моду вошли туфли-пулены — «тапки» с вытянутым острым носком. Длина носка зависела от статуса владельца и нередко законодательно ограничивалась для разных сословий. В конце XV-го века острые носки исчезли, и обувь вновь стала шиться по ноге (носки были круглыми и квадратными), но в начале XVI-го века вошёл в моду фасон туфель «медвежья лапа» — носок расширялся и в ширину и немного в длину, отдалённо напоминая лапы хищников, особенно если на носке были прорези. Его разновидностью была «коровья морда», когда углы на концах расширенного носка заострялись и отдалённо напоминали рожки. Кроме того, на рубеже XV—XVI-го веков обувь стала становиться всё более и более открытой, и из-за этого скреплявшие обувь ремешки и шнуры «сползли» с лодыжек на тыльную поверхность стопы, из-за чего обувь стала напоминать современные балетки. В середине XVI-го века появились туфли с каблуком и язычком, скрепляемым пряжкой или бантом, чей фасон почти не менялся двести лет.

Кавалеристы начали использовать высокие сапоги-ботфорты для верховой езды. В XVII-XIX веках они были частью формы некоторых армейских подразделений, например, мушкетёров, кирасиров, драгунов или гусар.

Аксессуары

• С поясов практически исчезают литые накладки.
• Получают распространение ароматические шарики.

Женский костюм

Дама.

Исподнее

Сорочка также приталилась. Ближе к концу века в моду вошли складки и сборки.

В XVI-м веке французская королева Мария Медичи ввела довольно кратковременную моду на панталоны, чтобы было удобно ездить верхом, не натирая ноги. До этого панталоны, аналогичные мужским плундрам, носили лишь куртизанки в некоторых европейских городах, например, в Венеции.

Верхнее платье

Шнурование платья

Платья в это время уже значительно отличаются в разных регионах. В целом, женское платье также стало модно шить по фигуре. Платье могло иметь шнуровку, спереди или сзади, длинные или короткие рукава, вставку из ткани контрастного цвета. Нижнее платье без подкладки во Франции и Англии называлось киртл, летом оно могло быть и верхним. Богатые горожанки могли прикреплять к киртлам с короткими рукавами отдельные съёмные рукава. Церемониальной одеждой служило сюрко без рукавов наподобие сарафана, но с большими вырезами по бокам. В XVI веке платье стало расширяться книзу, становясь колоколовидной формы.

Поверх платья могло носиться второе платье или упелянд — свободное платье с широкими рукавами. Или плащ.
В Италии появились раздельные лиф и юбка.
Шоссы особо не изменились.

В XVI веке в Испании в женский обиход входит юбка на каркасе из обручей (верхний из них крепился на талии), а в середине того же века там же — корсет конической формы. В Испании называли вердугос или вертигадо, однако они довольно быстро распространяются по всей Европе. Впрочем, региональные особенности каркасных юбок и платьев всё же наблюдались: в елизаветинской Англии каркас, называвшийся фартингейл, обладал чуть ниже опущенным верхним обручем и подушечкой по пояснице и бокам наподобие турнюра конца XIX века, а во Франции, где его называли вертюгалем, помимо колоколовидного, также бытовал каркас в виде блюдца, из-за чего юбка приобретала цилиндрическую форму; правда, позднее, в 1590-е годы, они проникают и в Англию. Тогда же, к концу того же века, корсеты и каркасы юбок начинают делать из китового уса, что придаёт некоторое удобство при ношении. Каркасные юбки продержатся в моде ещё два века (в XVIII веке в России каркасы для юбок станут называть фижмами, а во Франции — панье), и после недолгого перерыва, вернутся в середине XIX века в виде кринолинов, которые также будут изготавливаться и из металлов.

Головной убор

Готическая эпоха оставила нам много разных шапочек.
Из старого гардероба продолжали применяться платки, «таблетки», шапероны, филлет.
Лицом готической моды стал эннен — «рогатая» шапка, популярная среди знати. В таких шапках часто рисуют добрых фей или принцесс. Эннен мог иметь форму конуса, усечённого конуса, или даже нескольких «рогов», нередко носился в сочетании с вуалью или покрывалом. Вариантов было много… Также «рогами» обладал головной убор эскофьон, надевавшийся на косы, уложенные на валики в виде буквы «U». Также в XV веке носили причёску темплет — косы, заплетённые на висках, скрученные наподобие бараньих рогов, и на которые надевались сеточки. Вообще, сеточка, особенно шитая золотом и украшенная жемчугом, была писком моды в период поздней готики и Ренессанса.
В моде также были тюрбаны — шапочки в виде мягкого валика. Также в виде тюрбана могли повязываться обычные платки и покрывала.

Немало головных женских уборов оставила после себя и эпоха Возрождения.

Знатные испанки и XV—XVI веков итальянки из городов, находившихся под испанским контролем того же времени носили трансадо — ленты, носившейся на затылке и плавно охватывавшей косу крест-накрест. Также трансадо могли выполняться в виде шапочки или покрывала. Во Франции и в Англии с 1520-х годов носили венец-арселе в форме полуокружности или сердца и с чёрной плотной вуалью сзади. В некоторых исторических фильмах, чьё действие происходит в начале XVI века, арселе могут быть из цветной ткани, хотя изобразительные источники того времени фиксируют только и только лишь чёрные арселе. Арселе других цветов — как правило, красного и белого, появляются в конце XVI века. До арселе непременным головным убором англичанок был гейбл — чепец в форме пятиугольника, отдалённо напоминавший двухскатную крышу (собственно «gable» и значит «двухскатная крыша»), надевавшийся на небольшой тюрбан и иногда сзади покрывавшийся чёрной лентой.

В постель, подобно мужчинам, женщины также надевали чепцы и покрывала.

Обувь

Не отличалась от мужской.

Правда, в XVI веке в некоторых местах женщины носили высокие туфли на платформах. В Венеции, где, считается и появилась данная обувь, они назывались «чоппины». Кроме того, в Италии бытовало название «цокколи».

Причёски

Практически всё Средневековье преобладающей мужской причёской было каре. Большинство мужчин-католиков брило лицо, поскольку католицизм осуждает ношение бороды как варварский обычай, хотя, если судить по изобразительным источникам, старики и мужчины средних лет вполне носили бороды. В начале-середине XV века, ввиду всплеска моды на шапероны и тюрбаны, среди мужчин распространяется стрижка под горшок. Но уже в конце того же столетия в моду опять возвращаются каре, а под влиянием идей Ренессанса и длинные волосы. В том же, XV веке, любая растительность на лице становится недопустимой, поскольку идеалом внешности была схожесть с юношей. В начале следующего столетия под влиянием ландскнехтов в моду входят пышные бороды, в середине того же века укоротившиеся вместе с причёской. Итого, к концу XVI века подавляющее большинство европейцев носили короткую причёску и бородку-эспаньолку с недлинными, но иногда закрученными усами.

Духовенство брило лицо всегда, а на голове носило тонзуру — короткий кружок волос вокруг налысо выбритой макушки. Аналогичную причёску под названием «гуменцо» — носило и православное духовенство, в том числе и на Руси до никоновских реформ.

Женщины же по большей части носили косы. Незамужние девушки, помимо них, могли ходить с распущенными волосами, но замужние женщины обязательно носили головные уборы. В Италии XV века, подражая древним гречанкам и римлянкам, из кос и прядей начинают создаваться замысловатые причёски, обильно украшавшиеся лентами, цветами, сеточками и жемчужными нитями. А вот в остальной Европе, где господствовала бургундская мода, женщины выбривали часть лба, чтобы он визуально казался больше. Незамужние девушки могли оставлять пряди, не заплетённые в косы, ниспадать. В XVI веке появляются сложные и высокие причёски, нередко использовавшие каркасы и специальные валики.

Иллюстрации

• 

  Муж сей дамы очень удачно сходил в викинг…

• 

  А эта наверняка героиня Калевалы, так как одета в древнекарельский костюм

• 

  Ещё больше карельских костюмов

• 

  Нельзя писать про исторический костюм и не загрузить даму в блио

• 

  Простонародное платье XV века

• 

  Тюрбан, XV век

• 

  Ирландские воины и крестьяне. Альбрехт Дюрер, 1521 год.

• 

  Готика — это прекрасно

• 

  Готическая пара

• HenryVIII.jpg

  Английский король Генрих VII. Дублет-джеркин с вырезами, шуба-гоун, берет с пером, гульфик, башмаки «медвежья лапа» — все признаки моды начала XVI века налицо.

• ClaudedeGuise.jpg

  Французский военачальник Клод де Гиз Лотарингский старается не отставать от ландскнехтской моды.

Ссылки

• Дневник-каталог одного немецкого модника начала XVI века
• Шотландский костюм Средневековья и Нового времени (до XVIII века)
• Подробное описание женского карельского костюма
• То же самое, но костюм муромский
• Реконструкция погребальной одежды XIV века из пражского собора святого Вита (на основе погребений Иоанны Баварской — жены короля Вацлава IV, Бланки де Валуа и Анны Свидницкой — жён короля Карла IV, и Элишки Пржемысловны — матери Карла IV и жены Яна Люксембургского), а также сохранившийся уппелянд люксембургского герцога Иоганна фон Гёрлица
• Группа в ВК, посвящённая реконструкции средневекового ирландского костюма (а также костюма викингов, проживавшего как раз на территории Иралндии)
• Обзор и описание причёсок викингов, а также ухода за волосами у них
• То же самое, но на русском
• Обсуждение одежды моряков XV века
• Ещё одежда средневековых моряков (на этот раз с XIII-го по начало XVII-го вв.)
• Реконструкция древнескандинавского женского кафтана
• Костюм шута XIV века
• Нижнее бельё Позднего Средневековья и Раннего Нового времени
• О шоссах поподробнее
• Подробная книга о древнем карело-финском костюме
• Мужской костюм начала XIII века
• Женский костюм начала XIII века
• Одежда шотландок в XVI—XVII веках
• Женская и мужская одежда Англии начала XVI века
• Мужские головные уборы эпохи Возрождения — конца XV—XVI веков
• Тема о пошиве элементов средневекового костюма на одном из почивших форумов
• Тема об одежде, архитектуре и других элементах повседневной жизни в средневековой Европе и Руси
• Одежда немецких крестьян начала XVI века
• Аналогично, но на русском, и для всего простонародья в целом
• Аналогично предыдущему, но для женщин
• Одежда шпильманов (бродячих музыкантов и певцов)